«Tengo la sensación de estar en los Teletubbies.»
Es literalmente lo primero que decimos al descubrir las enormes colinas perfectamente verdes que aparecen por todas partes en los parques de Gyeongju. Solo que aquí, debajo de esos montículos, hay tumbas. Y a veces son las tumbas de reyes y reinas de hace más de mil años.
Durante casi un milenio, Gyeongju fue la capital del reino de Silla, desde el año 57 a. C. hasta 935. Los miembros de la familia real y de la aristocracia eran enterrados en grandes sepulturas cubiertas primero de piedras y después de tierra. Algunas de ellas han revelado joyas, objetos preciosos y las famosas coronas de oro que hoy se han convertido en uno de los símbolos de Silla.
Nosotros llegamos en tren desde Seúl y después terminamos el trayecto en autobús hasta el centro histórico. Una pequeña buena noticia práctica: nuestra T-money, la tarjeta recargable que ya utilizábamos en los autobuses y el metro de Seúl, también funciona aquí. Descubrimos que, en realidad, podemos seguir utilizándola por toda Corea, lo que sinceramente nos facilita muchísimo la vida.
En el hotel, otra buena sorpresa: después de nuestros 11 m² de Seúl, por fin volvemos a tener una habitación en la que podemos dejar nuestras cosas sin bloquear el paso. Dejamos las mochilas y volvemos a salir casi inmediatamente, porque ya es de noche y, sobre todo, tenemos muchísima hambre.
De camino a cenar atravesamos nuestro primer parque lleno de túmulos, esas enormes colinas verdes bajo las que descansan las tumbas de los antiguos reyes y reinas de Silla. Y probablemente eso es lo que más nos sorprende de Gyeongju: las tumbas nunca parecen estar realmente separadas de la ciudad. Pasas de una calle a un parque, de un restaurante a una tumba real, y todo parece completamente natural.
Esa noche, Matthieu ha encontrado un restaurante de dakgalbi lleno casi exclusivamente de gente local. Bastante buena señal. Delante de nosotros cocinamos pollo, verduras y udon en una salsa a base de gochujang directamente sobre una gran plancha caliente. Es ligeramente picante, abundante y absolutamente delicioso.
Al salir, vemos luces en otro parque. Nos acercamos sin saber muy bien qué está pasando y, completamente por casualidad, nos encontramos con una de las mejores sorpresas de nuestra estancia.
Durante unas semanas de septiembre, el festival de media art de Daereungwon transforma las tumbas reales en enormes superficies de proyección. Coronas de oro aparecen sobre las colinas, figuras se dibujan en la hierba e instalaciones luminosas atraviesan los árboles. Una parte del espectáculo cuenta la historia de Silla y la importancia del oro en esta civilización.
Unas horas antes, esas colinas nos hacían pensar en los Teletubbies. Ahora estamos viendo más de mil años de historia proyectados directamente sobre ellas.
Sobre todo, tenemos una suerte increíble de estar aquí en el momento adecuado.
Terminamos nuestra primera noche por Hwangnidan-gil, con sus casas de estilo hanok convertidas en cafés, restaurantes y pequeñas tiendas. Nos hacemos algunas fotos en un fotomatón, buscamos algo dulce, un helado, y finalmente regresamos al hotel.
Al día siguiente decidimos ver prácticamente todo lo que podamos en una sola jornada.
Empezamos por Bulguksa, a menos de cuarenta minutos en autobús. El templo budista es mucho más grande de lo que imaginábamos, con varios pabellones, pagodas, escaleras de piedra y todos los colores de las estructuras tradicionales coreanas. Hay bastante gente, pero también suficiente espacio para pasear tranquilamente y tomarnos nuestro tiempo para observar los detalles. Nos gusta muchísimo.
Como Seokguram está justo al lado, evidentemente pensamos que sería una pena no visitar los dos. Visto con perspectiva, nos lo podríamos haber saltado perfectamente.
Seokguram es históricamente importante: esta gruta artificial del siglo VIII alberga un gran Buda de piedra y está inscrita junto con Bulguksa en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Pero como experiencia de visita, sinceramente nos deja un poco con ganas de más. Hay que volver a tomar un autobús, caminar un poco más y, finalmente, encontramos al Buda detrás de un cristal, sin posibilidad de hacer fotos. Unos minutos después, ya estamos otra vez fuera.
Si volviéramos a hacerlo teniendo solo uno o dos días en Gyeongju, lo tendríamos bastante claro: Bulguksa sí, Seokguram nos lo saltaríamos.
Y es precisamente intentando unir ambos lugares cuando descubrimos otra particularidad de Corea: Google Maps funciona fatal aquí. Algunas direcciones son aproximadas o simplemente no aparecen, y ciertos caminos parecen ni siquiera existir en el mapa.
Por suerte, uno de nosotros había descargado KakaoMap, la aplicación local de navegación. Mirándola descubrimos que sí existe un sendero que permite unir los dos lugares a pie atravesando el bosque. Desde ese momento, KakaoMap se convierte en nuestro reflejo cada vez que tenemos que desplazarnos.
De vuelta al centro, comemos en un pequeño restaurante rodeado de casas de estilo hanok. Es fin de semana, hay un mercado en las calles y muchísima gente, pero el ambiente sigue siendo sorprendentemente agradable.
Continuamos hacia Donggung Palace and Wolji Pond, un antiguo espacio del palacio real de Silla. Hoy, varios pabellones bordean el estanque y se reflejan en el agua, y después simplemente seguimos caminando entre parques, tumbas y distintos lugares históricos.
Y probablemente eso es lo que más nos gusta de Gyeongju. Todo está mezclado.
Sales de un café, atraviesas un parque lleno de tumbas reales, llegas a un antiguo palacio y, unos minutos después, vuelves a encontrarte delante de tiendas o fotomatones. La ciudad es llana, fácil de recorrer a pie y lo suficientemente pequeña como para ir enlazando lugares sin tener constantemente la sensación de correr de una atracción turística a otra.
Después de Seúl, esta pausa nos viene realmente bien.
Terminamos llegando a Woljeonggyo Bridge, una de las imágenes más conocidas de Gyeongju. El enorme puente cubierto de rojo y verde es realmente impresionante.
Pero hay un detalle que desconocíamos antes de venir: lo que vemos hoy es una reconstrucción moderna de un puente que ya existía en la época de Silla. La estructura actual fue reconstruida en el siglo XXI.
Y para nosotros eso siempre resulta un poco particular. Podemos encontrar el resultado precioso y, al mismo tiempo, sentir inevitablemente menos emoción al saber que el edificio que estamos viendo no es realmente el que estaba aquí hace más de mil años.
Eso no impide, evidentemente, que vayamos a cenar y después volvamos para verlo de noche. Iluminado y reflejado en el agua, es todavía más bonito.
Al final del día, nuestro teléfono marca unos 33.000 pasos.
Lo razonable sería volver a dormir. En lugar de eso, regresamos a Hwangnidan-gil para intentar ganar peluches.
Y es pasando otra noche allí cuando nos damos cuenta de algo que nos gusta muchísimo de Corea. Hay máquinas de gancho por todas partes, fotomatones, cafés, salones de té, heladerías, postres, tiendas e incluso adivinas. Pero al final hay relativamente pocos bares.
Las parejas y los grupos de amigos simplemente pasan la noche jugando, haciéndose fotos, tomando algo o intentando marcharse con una peluche. Es muy diferente de muchas ciudades occidentales que conocemos, donde una calle animada por la noche suele girar mucho más alrededor de los bares y el alcohol. Aquí hay ambiente, pero al mismo tiempo todo resulta muy inocente y agradable.
Y probablemente es ahí cuando más nos llama la atención el lado “cute” de Gyeongju. Entre las pequeñas casas, los cafés, los fotomatones, las peluches y todas esas enormes colinas verdes que aparecen en medio de la ciudad, todo parece casi demasiado bonito para una antigua capital llena de tumbas reales.
A la mañana siguiente, antes de marcharnos, volvemos a ver los túmulos una última vez. Queremos hacer algunas fotos de día, cuando sus formas destacan realmente y, lo sentimos por los reyes de Silla, la sensación de estar en los Teletubbies se vuelve todavía más fuerte.
Pero después de un día y medio en Gyeongju, ya no los miramos de la misma manera.
Al principio veíamos sobre todo unas extrañas colinas verdes. Después vimos coronas de oro y toda la historia de Silla proyectada sobre ellas. Y finalmente nos acostumbramos simplemente a caminar entre ellas, como hace todo el mundo.
Probablemente eso es lo que más nos habrá marcado aquí: la frontera entre la ciudad y sus muertos parece casi desaparecer. Las tumbas no están escondidas a las afueras, lejos de las viviendas. Están ahí, en medio de los paseos, los cafés y la vida cotidiana.
Entonces, ¿cómo puede una ciudad rodeada de tumbas ser tan bonita? Quizá precisamente porque en Gyeongju los muertos nunca han congelado la ciudad en el tiempo. La gente simplemente lleva siglos viviendo a su alrededor.
Este pequeño paréntesis verde, fácil de recorrer y completamente diferente de lo que imaginábamos, nos ha sentado de maravilla.